Ha a nagy fast-fashion, mondjuk: gyors-divat cégekről van szó, a H&M, a Zara, vagy mondjuk a Gap juthat eszünkbe. Az elmúlt években azonban egy márka kiemelkedett a sorból, és mindenkit megelőzve a világ első számú online kiskereskedőjévé vált.
A Shein, a kínai Nankingban, 2008-ban ZZKKO néven alapított online áruház.
A COVID-19 járvány csúcspontján a Shein a közösségi médián keresztül indult el, és egyre népszerűbbé vált a fiatalok körében. A Shein 2022-re már a világ legnagyobb online divatboltja lett – és nem úgy tűnik, hogy ezt a címet egyhamar elvesztené. Bár az utóbbi időben a szintén kínai Temu erősen szorongatja.
A hihetetlenül gyors felemelkedés ellenére – vagy talán éppen azért? – a cég újra és újra ellentmondásokba keveredett – értékeli a helyzetet a Saloon című lap.
A márkát több divattervező is beperelte, mert a vádak szerint lemásolja termékeiket, és a hamis márkákat értékesíti. A Shein kétes üzleti gyakorlata miatt is össztűz alá került, például azzal vádolják, hogy rosszul bánik, sőt egyenesen bántalmazza munkásait.
Az év elején a márka megpróbálta fényezni egy kicsit a cégért, és meghívott néhány influenszert egy természetessen minden költséget fizetett utazásra; néhány kínai gyártóüzemet látogattak meg.
Az influenszerek persze áradoztak a Shein gyárainak kiváló hangulatáról, a vidám munkásokról. A kritikusok azonban továbbra is támadták a céget, propagandakampányt emlegettek.
Aztán a Hulu nevű streaming csatorna úgy döntött, hogy megpróbál tisztán látni a kérdésben és „IMPACT x Nightline: Unboxing Shein” című dokumentum sorozatában elemezte a helyzetet. A sorozatban Selina Wang, az ABC News neves újságírója készített interjúkat influenszerekkel, a Shein “nagyköveteivel”, fast fashion szakértőkkel és egykori gyári munkásokkal.
A Shein a Hulu szerint:
-
A Shein 2020-ban nagy kampányt indított a TikTokon. Ebben fiatal nők mutogatnak Shein ruhákkal teli hatalmas, több száz dollárt érő dobozokat. A cég ismertségéhez jelentősen hozzájárult a hírességekkel való kapcsolat. A márka együttműködött Katy Perryvel, Christian Siriano amerikai divattervezővel és a „The Real Housewives of New Jersey” teljes Giudice családjával. „Van egy nagyon high-end designer kollekciónk, de olyan kollekciókat is készítek, amelyek elérhetőek és hordhatóak, és az emberek meg tudják venni őket” – mondta Siriano a dokumentumfilmben. „Nem mindenkinek lehet nagyon drága ruhája, én ezt pontosan tudom”.
-
A Shein hihetetlen népszerűsége ellenére nem sokat tudunk az alapítóról. A dokumentumfilm készítők például egyetlen hiteles képet sem tudtak előkaparni az illetőről, aki állítólag egy 39 éves kínai milliárdos, Xu Yangtian. Több médiajelentés azonban azt állítotja, hogy a márka alapítója Chris Xu, míg maga a Shein fenntartotta, hogy az alapító neve valójában Sky Xu. Wang persze kért a vállalattól fényképeket, azonban megkeresésére nem reagáltak. „Ez a cég csak úgy a semmiből bukkant elő” – mondta Elizabeth Cline, divatipari újságíró a filmben.
-
A Shein üzleti modellje különbözik a többi nagy fast fashion cég modelljétől. A H&M-mel és a Zarával ellentétben – amely hetekre, hónapokra előre próbálja meg megjósolni a divatirányzatok alakulását, mielőtt piacra dobja azokat – a Shein egy egyedi adatgyűjtési modellt használ, amely olyan mikrotrendekre összpontosít. A méret a lényeg, ez esetben az adatmennyiség, amelyből dolgoznak. Adatokat és algoritmusokat használnak a trendek követésére. Ha detektálnak egy új trendet, akkor leadják a megrendeléseket, majd megvárják, hogy milyen termékek lesznek igazán kapósak. Csak azt követően állítják rá a gyártósorokat a tömegtermelésre.
-
Számos nagy divatmárka és kis divattervező is azzal vádolta a Sheint, hogy eredeti modelljeiket másolja és sajátjaként árulja. Bailey Prado, egy független kaliforniai divattervező kiszúrta, hogy a Shein több tervét is lemásolta, és jóval olcsóbban adta el. Például Prado több mint 100 dolláros ruhájának pontos másolatát a Shein mindössze 25 dollárért árulta. Bár a tervező nem indított jogi eljárást Shein ellen, több divatmárka – például a Levi’s, a Ralph Lauren és a Dr. Martens – megtette ezt. A Ralph Lauren kivételével mindegyik ügyet peren kívül rendezték. „Legutóbb a Sheint nevezte meg a Ralph Lauren egy védjegybitorlási és tisztességtelen versenyre vonatkozó perben, amelyben az amerikai divatmárka azzal vádolja a Zoetop Business Co. céget, hogy olyan ruhadarabokat kínál, amelyek ‘lényegében megkülönböztethetetlenek és összetéveszthetetlenül hasonlítanak a Ralph Lauren védjegyzére’ nevezetesen a pólójátékos logóra” – olvasható a The Fashion Law 2021-es jelentésében, amely részletes példákkal támasztja alá a kínaiak elleni vádakat.
-
A Shein vendégmunkások alvállalkozásba adásával csökkenti gyártási költségeit. Feltételezések szerint több nem bejegyzett műhelyt, üzemet működtet Kantonban, egy dél-kínai nagyvárosban. A kicsi és zsúfolt műhelyek lepukkant úgynevezett “karnyújtásos” épületekben vannak elhelyezve, szinte egymáshoz érnek a munkások, akkora a zsúfoltság. A munkásokat ügynökségeken keresztül szerzik be, ami még Kínában is meglehetősen ellentmondásosnak számít. Az alkalmazottak kénytelenek nem biztonságos körülmények között dolgozni. A műhelyek tűzveszélyesek, és „hiányoznak belőlük a biztonsági előírások, például az ablakok és a vészkijáratok”, ahogyan arról a Time magazin beszámolt.
A helyzetet tovább rontja, hogy sok ilyen műhely illegális vállalkozás, és nincs hivatalos szerződésük a Sheinnel. Ez azt jelenti, hogy a dolgozókat megfoszthatják alapvető jogaiktól, megerőltető körülmények között kénytelenek dolgozni, továbbá simán benne van a pakliban, hogy a munkabérrel is átverik őket.
